Kedai Kopi Khusus dan Kafe Paris

Ini adalah pemandangan Paris yang sama ikoniknya dengan Menara Eiffel: kafe di pinggir jalan, dengan kursi dan meja bistro rotan di luar mengundang orang yang lewat untuk berlama-lama dan mengamati orang, dan di dalam, orang asing berkerumun di sekitar bar dan berbasa-basi sambil minum astringent espresso dan segelas anggur.

Namun selama 15 tahun terakhir, produk impor berkafein khas Anglophone telah menekan kafe dan bistro di Paris: kedai kopi spesial. Dengan estetika yang dikurasi dengan cermat, hidangan artisanal, dan pertumbuhan pesat, beberapa orang mengatakan bahwa kedai kopi semakin menarik perhatian, waktu, dan euro warga Paris serta jutaan wisatawan internasional yang mengunjungi ibu kota Prancis setiap tahunnya.

Sejak awal tahun 2010-an, ketika gelombang pertama kedai kopi khusus dibuka di Prancis, jumlah kedai kopi tersebut telah meningkat 74 persen di seluruh negeri menjadi 3.500, dengan kedai kopi baru kini dibuka setiap minggunya, menurut Kolektif Kopisebuah asosiasi perdagangan.

“Apakah kedai kopi membahayakan kita? Jawabannya ya,” kata Alain Fontaine, pemilik Le Mesturet bistro di Arondisemen Kedua yang mengajukan petisi kepada pemerintah Prancis selama enam tahun untuk melindungi kafe dan bistro dengan status warisan budaya khusus. Mereka menerimanya pada bulan September. “Dalam jangka panjang, hal ini bisa menutup bisnis seperti kami,” katanya.

Kafe dan bistro di Paris telah menghadapi persaingan sebelumnya, dalam bentuk rantai makanan cepat saji dan kopi (khususnya Starbucks), mesin kopi di rumah (khususnya Nespresso), layanan pesan-antar makanan, penurunan konsumsi alkohol, kerja jarak jauh, dan perubahan kebiasaan konsumen.

Pada tahun 1960an, Perancis memiliki sekitar 200.000 bistro dan kafe di seluruh negeri. (Perbedaan antara kafe dan bistro semakin kabur seiring berjalannya waktu; keduanya menyajikan makanan dan minuman.) Saat ini, jumlah tersebut telah menurun menjadi sekitar 40.000, kata Fontaine.

Tahun-tahun pascapandemi menyaksikan pertumbuhan pesat kedai kopi spesial, dengan beberapa kedai baru yang hanya menawarkan layanan bawa pulang, sementara yang lain ramah menggunakan laptop. Banyak yang memiliki desain serupa — kecil dan minimalis, seringkali dengan estetika Skandinavia. Beberapa juga menjual bunga atau barang antik, atau mengambil inspirasi dari bahan-bahan Asia.

Sebagian besar kesuksesan awal mereka disebabkan oleh meningkatnya kesadaran di kalangan penikmat kopi bahwa espresso yang bertinta dan pahit yang disajikan di kafe-kafe di Paris bisa terasa sangat tidak enak.

Setiap pagi sebelum bekerja, Eve Bantman, 49, seorang peneliti di sebuah lembaga pemikir di Paris, mampir ke kafe lokalnya dan meluncur ke bar seng, di mana dia bercanda dengan staf dan kru tetap yang mencakup pembersih jalan dan staf di Louvre. Ibu Bantman menghargai rasa kebersamaan di sana. Namun saat teman-temannya meminum espresso seharga 1,40 euro (sekitar $1,45), Ms. Bantman menyiapkan Perrier.

“Ada sekitar 15 orang setiap paginya, dan tempat itu penuh sesak,” katanya. “Dan kopi adalah bencana yang tidak dapat diminum.”

Perhentian pagi ini adalah untuk teman yang baik, tetapi untuk kafein yang baik, Ms. Bantman kemudian membeli cortado atau piccolo seharga €3, untuk dibawa pergi, dari kedai kopi biasa sebelum berangkat ke kantor.

Kopi

Ekspatriat Australia dan Amerika, bersama dengan pengusaha Prancis yang sering bepergian, membuka pintu kedai kopi pertama, membangun tempat pemanggangan kopi di lokasi, dan memperkenalkan penduduk Paris pada minuman putih susu, cortado, dan minuman lain yang dibuat dengan espresso yang diekstraksi secara ahli.

Tom Clark, seorang Australia yang membuka yang pertama Kopi Kustom toko di Left Bank pada tahun 2011, mengatakan dia menyadari adanya peluang untuk meningkatkan dunia kopi Paris.

“Saya melihat budaya Perancis sangat selaras dengan budaya kopi spesial,” katanya. “Mereka sangat menghargai gagasan dari mana suatu produk berasal, gagasan tentang terroir, seperti anggur dan keju.”

Suatu sore baru-baru ini di kedai kopi Kopi Artisanal Partisanperhentian favorit di Upper Marais bagi mereka yang berkecimpung di industri fesyen dan kreatif, Sade bernyanyi di atas kepala sementara parade pencari kopi, termasuk Salome Bravard, 24, masuk.

Seorang fotografer fesyen, Ms. Bravard mengatakan dia lebih suka bertemu teman di kedai kopi daripada kafe karena suasananya lebih ramah, estetika lebih nyaman, dan tentu saja kopinya lebih enak.

“Generasi kita perlu pergi ke suatu tempat di mana mereka bisa berfoto sambil minum kopi dan membagikannya di jejaring sosial,” katanya. “Orang-orang berusia 40an ke atas belum tentu mencari hal itu sama sekali.”

Clark, dari Coutume, menyebut generasi muda ini sebagai “pencinta kopi.”

“Kami sudah berdiri selama 13 tahun, dan saya ingat membagikan babyccino gratis kepada pelanggan ketika mereka berusia lima tahun,” katanya, mengacu pada pesanan susu hangat yang diberi busa dan bubuk kakao. “Sekarang mereka berusia 18 tahun.”

Mereka tumbuh besar dengan pergi ke kedai kopi bersama orang tua mereka, katanya, dan tidak pernah tahu hidup tanpa seni latte.

Budaya

Sulit untuk melebih-lebihkan pentingnya kafe Paris dalam budaya Perancis. Kafe bersejarah seperti Prokopius, Kafe de Flore Dan Dua Magot menjadi tuan rumah bagi para filsuf, seniman, penulis, intelektual, dan revolusioner saat mereka terlibat dalam perdebatan, melahirkan gerakan artistik yang inovatif, dan menyusun rencana untuk menggulingkan monarki Prancis.

Penulis Prancis Honoré de Balzac menggambarkan konter kafe sebagai “parlemen rakyat”, ruang demokratis tempat orang-orang dari semua lapisan dan kelas politik saling bahu membahu.

Pada Kafe Ventura pada suatu pagi hari kerja yang tenang, dengan cepat terlihat bahwa server utama, seorang pria berusia 50-an yang mulai memutih, dan bartender muda berkumis itu mengadakan pertunjukan dua orang berdasarkan tanggapan antara satu sama lain dan pelanggan tetap mereka.

Ketika seorang wanita lanjut usia memasuki kafe di lingkungan Pigalle, dia disambut dengan kehangatan dan kelegaan. Komentar-komentar itu mengalir dengan cepat dan geram.

“Ah, itu dia,” kata salah satu pelayan.

“Kami khawatir,” kata yang lain.

“Aku belum mati,” guraunya, tanpa berhenti berdetak.

Kafe telah lama memupuk rasa kebersamaan di Prancis. September lalu, Menteri Kebudayaan Perancis, Rachida Dati, juga mengakui hal ini, dan tertulis bistro dan kafe ke dalam Inventarisasi Nasional Warisan Budaya Takbenda, yang berfungsi untuk melindungi dan mempromosikan praktik sosial dan pengetahuan seni Perancis.

Petisi yang diajukan oleh Bapak Fontaine, pemilik bistro Le Mesturet, menekankan bahwa “bistro dan kafe dibedakan berdasarkan kualitas layanan yang dipersonalisasi dengan menciptakan suasana yang unik. Mereka dicirikan oleh interaksi yang kaya antara pemilik bistro, pelayan, dan pelanggan dalam ruang budaya ini.”

Dalam istilah sosiologi modern, kafe dan bistro adalah “tempat ketiga” di Paris — sebuah lokasi interaksi sosial di luar pekerjaan dan rumah, tempat para lansia yang kesepian pergi mengobrol dengan bartender, atau tempat pelajar dan orang lain dapat melarikan diri dari apartemen kecil.

Seiring berjalannya waktu, kekhawatirannya adalah peran kafe sebagai jantung masyarakat Paris akan menjadi usang, kata Fontaine, seiring dengan beralihnya generasi muda ke kedai kopi.

“Kedai kopi tidak ada kedalamannya, tidak ada sejarahnya, tidak ada patinanya,” katanya.

Para pelawan

Namun kedai kopi juga bisa menjadi ruang komunitas.

Pada Kafe Jirisandi Arondisemen Kedua, salah satu dari banyak kedai kopi Asia di Paris, antrean orang menunggu di luar untuk menikmati kue keju souffle dan matcha latte. Di dalam, ruangnya mengingatkan pada sebuah pondok pedesaan, di mana judul-judul Korea dan Prancis berjejer di rak buku dan perapian buatan berkedip-kedip di sudutnya.

“Saat saya masuk ke kafe, saya membayangkan suasana hangat, tapi saya ingin merasa nyaman,” kata pemiliknya, Hera Hong, seorang ekspatriat asal Korea Selatan. “Yang ingin saya lihat adalah orang-orang yang tinggal dan merajut, membaca buku, seperti rumah nenek.”

Tidak semua manajer kafe memiliki kekhawatiran yang sama dengan Tuan Fontaine. Jérôme Martinho, manajer Café Ventura, mengatakan kekhawatiran tersebut tidak berdasar.

“Saya tidak berpikir kita memiliki pelanggan yang sama,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia yakin kedai kopi melayani ceruk pasar, sementara kafe menawarkan lebih banyak – lebih banyak pilihan makanan dan kopi, serta alkohol – dalam satu tempat.

Banyak pelanggan yang langsung menuju ke bar di kafe, di mana harga espresso lebih murah daripada layanan di meja, adalah pekerja kantoran, katanya, untuk mencari minuman kafein yang cepat dan murah.

Pada tahun 2020, Ibu Bantman, peneliti, menulis a kertas diterbitkan dalam jurnal Anthropologie et Sociétés yang berpendapat bahwa pertumbuhan pesat kedai kopi telah menyebabkan munculnya kembali elitisme Prancis.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, ia menguraikan tema pendukungnya, termasuk harga kopi — antara €1 dan €1,50 untuk espresso di bar kafe, dibandingkan dengan €5 atau lebih untuk kopi spesial — serta kelas dan pendidikan. tingkat pelanggan dan pemilik perusahaan ini. Mereka yang berada di kedai kopi cenderung berpendidikan perguruan tinggi, katanya, sementara mereka yang minum di kedai kopi mungkin memiliki pendidikan yang lebih rendah.

Usia juga merupakan perbedaan penting. Meskipun kafe secara tradisional telah menjadi balai kota yang demokratis bagi semua orang, generasi muda tampaknya beralih ke tempat lain.

Ibu Bantman bercanda bahwa dia mempunyai misi untuk mengubah para bartender kafe menjadi barista, untuk menyatukan yang terbaik dari kedua dunia: “Jika saya bisa membantu menyelamatkan kafe-kafe Prancis, itu akan sangat bagus.”